2025FW メンズのハイライト【ルイ・ヴィトン】【ディオール】【ドリス ヴァン ノッテン】……

１月終盤、パリのメンズ・ファッションウイークが開かれた。例年通り、トップバッターはルイ・ヴィトン。“リメンバー・ザ・フューチャー”と題された今回のコレクションでメンズ クリエイティブ ディレクターのファレル・ウイリアムズは、25年近くに渡る親友、NIGOとの広義でのコラボレーションを果たした。ファレル言うところのPhriendship（フレンドシップ）に根ざした、多角的なコレクションだ。二人は着想源にはこと欠かない。特にニゴのストリートウェアのコレクションは、１万点にも上るそう。

サブカルチャーへの情熱と知識をシェアする二人だからこそ、コレクションではダンディと “ストリート”が巧みに融合。具体的にはテーラードスーツ、スタジアムジャンパー、ボンバーズ、バイカージャケットをはじめとするスポーティなエッセンシャルアイテムが挙げられ、共通項としてネクタイが多用された。日本の要素としては色合いで桜のピンク、抹茶を思わせるグリーン、素材ではかすりや七宝織り、テクニックではボロ布の継ぎはぎ風パッチワークが。特にピンクはランウェイの装飾に、ボタンに、ダモフラージュ（ファレルが発明した、ダミエとカムフラージュのハイブリッド）に、トランクに……と幅広く取り入れられた。また「Louis Vuitton Shibuya」なる表記や、歪んだモノグラムは、まるで2000年代初期にラッパーたちがトレンドにしたブランドコピーもののパロディにも思え、二人の遊び心が顕著だ。とにかく溢れんばかりのアイディアはまるでエクセルファイルで緻密にオーガナイズしたかのように完璧なバランスで散りばめられ、交錯し、ファレルxNIGOの世界を確立している。

ちなみに、巨大な一つの円形を描いたランウェイに数メートルおきに設置されたのは、ワンダーウォールの片山正通による、リサイクルの木を使ったショーケース。これらはフィナーレまでは単なる直方体のボックスにしか見えなかったのが、ショーが終わると中からライトアップされ、展示品があらわになった。浮かび上がったのはルイ・ヴィトンのアーカイブスに加え、二人が収集してきたファッションからデザイン、音楽に渡るパーソナルコレクションの数々。これらはショーの後、ファレルのオークションサイトJoopiterで販売された。

今シーズンの主役はなんと言っても、ディオール メンのキム・ジョーンズ。話題の理由は、まずはコラボレーションはせずに服にフォーカスしたコレクションの完成度と、シンプルなだけにインパクトのある演出の素晴らしさ。加えて彼がその功績を評価されてレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを受賞したこと。そして、なんとこのショーを“有終の美”とすべく、31日には2018年よりメンズウェアの概念を刷新してきた彼の退任が発表されたのだ。

本コレクションの核となったアイディアは、ムッシュ ディオールが1954-55年秋冬オートクチュール・コレクションで発表した“Hライン”の、メンズウェアへの落とし込み。ウエストを絞ったバージャケット、生地をふんだんに使ったコロールスカート、そしてドレープやフリルを駆使した極めてフェミニンなシルエットをシグネチャーとしたクチュリエが行き着いた、非常にグラフィックで角張ったシルエットだ。それとは対照的なもう一つの着想源は、18世紀ヴェニスきってのウーマナイザーでジャンルを越えてのアーティスト、社交家として知られるジャコモ・カサノヴァ。つまり18世紀の豪奢から19世紀のシンプルさと機能性へ、と言うメンズウェアの進化が根底にあったとか。歴史を紐解いたとは言えレトロには転ばず、結果としてのコレクションはあくまでコンテンポラリーに完成されている。冒頭と終盤にクチュール・ピースを盛り込みつつ。

息を呑む美しさのファーストルックでは、コートを解体、再構築したロングスカート風ボトムをタイトなトップに合わせて。そしてショーが進むにつれ、シンプルなドレープで形づくったレザージャケット、オペラコート、ムッシュ ディオールによる1948年秋冬の“ポンディシェリ”刺繍を施したピンクのローブ、ダブルブレストのナポレオンジャケットや、そこから派生したニットなどが際立った。いずれも控えめに、かつ確実に、男の色気を感じさせるアイテムだ。まったく主観的な意見だが、キム・ジョーンズはアーティストとのコラボに基づくより、服の成り立ちにフォーカスする方が本来の才能を発揮できているように思える。最近では１年前のルドルフ・ヌレエフにインスパイアされたコレクションも素晴らしかった。今後のことはまだ発表されていないが、また彼が私たちの胸を躍らせてくれる日が来るだろうか。一方では、彼が築いた新しいディオールのメンズの土壌を今後誰が肥やしてくれるかが楽しみだ。

展示会形式で並んだルックの一連は、ジュリアン・クロスナーが率いる”デザインチームによるコレクション”として発表された。丈の長いツイードのピーコート、トレンチ、パフスリーブのダッチェスサテンのコート、大きなボウのラヴァリエール・シャツ、花をプリントしたバイカージャケット...。素朴さと豪華さ、ダンディとスポーティ、ソフトとハード、ダークとヴィヴィッドが交錯する38ルックの着想源は、ビート派の詩人・作家、ウィリアム・S・バロウズの退廃的な小説The Wild Boys （「猛者」 死者の書、1990年）だとか。とは言え花やスカーフでスタイリングされたルックの一連では、ダークロマンスがデカダンスを凌いでいる。プレゼンテーションの会場に掲げられ、ルックブックとしても公開されたウィリー・ヴァンデルペールによる映画的、絵画的な写真の数々も、そんな世界観のアピールに一役買っているだろう。昨年春にアントワープのMOMU（モード美術館）での彼の回顧展を見たが、いくつかの作風を持つ彼の作品でもこの仕事はベストの一つ。クリエイティブ・ディレクターとしてのジュリアンの仕事があらわになるのは３月のウィメンズのショーにてだが、今回のメンズはヒントだと言えるだろうか？期待は既に大きく膨らんでいる。

浅川喜一郎がデザインするユニセックスなブランド、シュタイン（ssstein）は、昨年９月にFASHION PRIZE OF TOKYO 2025を受賞したばかり。パリでのショールームは３回目となる今シーズン、海外では初めてのショーを開いた。彼は、ファブリックはもちろんステッチの幅、ハードウェア、加工した場合の皺のより具合まですべてにこだわり尽くした服作りで、日本では既にコアなファンを掴んでいる。常に新しいシルエットを追求するのはもちろん、定番のディテールやシルエットを少しずつアップデートしていき、シーズンらしさを出す。遊び感は、幾通りにも着られるアウターや質感で遊んだニットで。レゾノンス（反響、共鳴）をキーワードとした今回は同色異素材のレイヤーで、グレーのニュアンスに深みを出した。また女性にも好評のデニムに力を入れた今シーズンは、ストーンウォッシュした上にエアブラシで顔料を吹き付け、ブロッティング（ジャクソン・ポロックの絵画の如く、手作業でインクのシミを垂らすこと）を施したジーンズがキーアイテムだ。触って、着て初めて良さがわかる服だが、レイヤーを効かせたスタイリングで、最新ランウェイのルックは海外のプレスやバイヤーの目にも留まったようだ。