【JW アンダーソン】【アーデム】……ロンドン ファッションウィーク25年春夏を追跡！

毎回新しいアプローチを見せてくれるJW アンダーソンは今回、素材を４つに絞りました。まずはメゾンのヘリテージである上質のカーフレザー、そしてシルクサテン、カシミヤニット、遊び心としてはシークエンス。これらに加え、唯一の装飾的要素としてはレースが加えられましたが。

レザーでは、彼がここ最近ロエベでも探求している彫刻のような型作りをシンプル化し、完璧に円形のマイクロミニスカートを提案。シークエンスはボックスシルエットかハンカチを繋ぎ合わせたかのような形で、いずれもシンプルなミニのワンピースで。ニットでは編み目を拡大することでジョナサン特有のユーモアが表現されました。シルクサテンはドレープを効かせたワンピースからスウェットシャツ、ハーレムパンツまで、まったくタイプの異なるさまざまなアイテムに。それらは巧みにクロスオーバーし、単に二つの素材を組み合わせたワンピースもある一方、例えばカンガルーポケットをつけたニットのワンピースは同じシルエットでシルクサテンでも展開。だたしニットの編み地から前者と同じ位置に配したポケットまで、すべてがプリントのトロンプロイユです。素材を絞ることでバリエーションや形を追求するというジョナサンの新しい試みは、見事に成功したようです。

毎回歴史上の人物やグループ（大抵はあまり知られていない、コアな選択）をミューズとし、ストーリーテリング的なコレクション作りをする、アーデム。今回のインスピレーションは、20世紀初頭に活躍したレズビアンの詩人・作家、ラドクリフ・ホールによる小説で、当時スキャンダルを巻き起こした「The Well of Loneliness」でした。

自作の小説の主人公同様、彼女が常に男装していたことから、自然とコレクションはマスキュリン＆フェミニンに。サヴィルロウのサルトリアルのアトリエとのコラボレーションによるスーツでは、ダンディなグレーや黒からピンク、ミントグリーン、そして花のモチーフが織り込まれたピンストライプ、と素材でフェミニンさを取り入れました。足元もいずれもウィングチップながら、大きなタッセルやボウをあしらって、女性らしさ、男性らしさをミックス。そして20世紀初頭を思わせるフラッパードレスはあくまでデリケートに、装飾的に展開しました。

１年のブランクを経てロンドンファッションウイークに復活したのは、ネンシ・ドジョカ。今回のショーは、カルバン・クラインとのコラボレーションによるアンダーウェア（すでにカルバン・クライン公式サイトで販売開始）の発表の機会ともなりました。同ブランドにとってはヴェロニカ・レオーニのデビューとなる来年２月のランウェイに先駆けてのバズであると同時に、ブランドやグループを超えて若手デザイナーを支援する新しいファッション界のあり方をも示しています。

本コレクションではストッキングのようなシアなストレッチ素材やシフォンを多用しつつ、ニットやサテンも多用。シグネチャーアイテムのブラトップやスリップドレス、ボディスーツは健在ですが、立体的な花モチーフやラッフルを駆使したドレスなど、カクテルドレスとして着られるものも増えたようです。また色合いではこれまで多用してきた黒やベージュ、ボルドーに加えてイエロー、ピンク、ブルーとビビッドな色合いも差し込まれ、これまでの退廃的からシフトしてポジティブなムードになりました。

そして４年ぶりにショーを開いたのは、古田泰子さんによるトーガ。“Labor, Order, Humor”という彼女が掲げた３つの言葉の中でも特に顕著だったのは、ユーモアでした。ドレス仕立てのトレンチコートやらラッフルを加えたパンツ、オーガニックなシェイプを袖口や襟にあしらったVネックのベスト、安全靴のつま先保護のようなメタルピースをつけたポインテッドシューズなどでは、一見ベーシックなアイテムをひとひねり。罫線チェックのセーターやブロックチェックのセットアップは昔懐かしい感じを与える一方、ブルーとバーガンディといった突飛な色合わせや、ミニスカートの裾からシャツがはみ出たプロポーション、ベーシックなシャツと手の込んだオブジェのようなスカートの組み合わせで、エキセントリックには転ばないものの、通常の概念を覆すルックに溢れていました。