オートクチュールとハイジュエリー　【2025春夏コレクション】ハイライト

今シーズン一番の話題は、アレッサンドロ・ミケーレのヴァレンティノにおける初のオートクチュール。グッチではセレブリティーのためのカスタムメイドを別にしたらプレポルテのみだったので、彼にとっては実質オートクチュール・デビューとなった。48ルックにわたるコレクションのタイトルは“目が眩むほどの”を意味する「ヴェルティジニュー」。コンセプトは“リストの詩学”。会場のブロンニャール宮に着くと、中は足元も見えないほど暗くてミステリアスな音楽が流れ、舞台にはクラシックなドレープの緞帳がかかっている。ここで過去に開かれた数々のショーとはまったく趣が異なる、“劇場”的な演出だ。そして各ゲスト席には、シンプルに留め具でまとめた分厚い書類が。通常ショーノートは美しい封筒やファイルに収まった数枚のテキストやルック詳細だが、この“書類”はなんと100ページに及び、各ルックに関するすべての言葉が記されていた。着想源、アイテム、想起される感情、スタイルから素材、色、技術、ディテールまでのすべてが。

定刻を30分すぎたところでこれらの言葉を読む声が聞こえはじめた。カーテンが上がると、舞台の壁を覆うLEDスクリーンにはルック１の“リスト”がテロップ表示されている。まるでジェニー・ホルツァーによる、メッセージや詩を電光掲示板で流す現代アート作品のようだ。そして聖歌が聴こえる中、やっとルック1が登場。５色から成るアルルカンドレスは、シフォンを異なる方法で仕立てた三部から成る傑作だ。ボンデージ状の胴体、軽やかなパフリーブ、フリルに埋めつくされてさざなみの如く揺らめくグリッドが連なるクリノリンスカートである。モデルが舞台の中央で立ち止まると、大きな数字でルック番号がズームアウト。

これに続くドラマチックなルックの一連は、それぞれの関連は強くないものの、いずれもお芝居のコスチュームを思わせた。イタリアの中世やルネッサンス、イギリスならヴィクトリア朝かジョージア朝。フランスからはマリーアントワネットを示唆する18世紀の宮廷スタイル、それからポワレ、ウォルトに象徴される20世紀初頭のクチュール、シノワズリー、またその少し後ではハリウッド映画の黄金時代……。場所、時代が前後左右する中全てのルックの共通点は、最高の技術が最大限に活かされて、頭の頂点から指先、つま先までが隙間なく刺しゅうや羽細工、プリーツやドレープなどで覆われていたこと。そしてフィナーレで、目に刺激的な強いストロボの点滅の中、モデル達に続いて現れたミケーレは、最敬礼。“目の眩むような”約25分間はゲスト達の興奮の渦の中、幕を閉じた。

クチュール・コレクションをはじめて今年110周年を迎えるシャネルからは、これまで以上にサヴォアフェールを遺憾無く発揮したコレクションが発表された。折しも、シャネル傘下のメゾンダール（刺しゅうや羽細工など専門技術に特化した工房）の一部を日本のオーディエンスに紹介する展覧会la Galerie du 19M Tokyoの開催が、先週発表されたばかりだ。ダブルCで描いた巨大なインフィニティを舞台に発表された各ルックはいずれも溌剌とし、若々しい。パステルからヴィヴィッドまで、そしてミッドナイトブルーからブラックまで、色の移り変わりは１日の光の変化を示唆している。また月と太陽のモチーフは、ベルトのディテールやボタンに。意味深いテーマよりも軽やかさに徹したコレクションは、明らかに手の込んだディテールや素材だけでなく正確なカッティングと言う職人技術に基づいているからこそ、オートクチュールとして完成する。また様々な色彩が引き立てるのは、他でもないガブリエル シャネルが愛した色、黒。「着心地の良さは形があり、愛は色を持つ」とのシャネルの言葉が思いだされる。

ディオールで今回マリア・グラツィア・キウリがメゾンのアーカイブズから参照したのは、トラペーズ・ライン。1958年に、急逝したムッシュ ディオールの後継者となったばかりのイヴ・サンローランが発表したスタイルだ。加えて、ムッシュ ディオールによる1952-53年秋冬オートクチュールのシガール・シルエット（別称プロフィール・ライン。ウエストを絞り、タイトなトップとは対照的に鋭角的に張り出したヒップラインで出した立体感が特徴。中にはハリのあるペチコートを合わせている）。また19世紀に流行した、サークルの骨組みによるクリノリンスカートもふんだんに取り入れられたものの、軽やかに、繊細に仕立てられた。それらが交錯したコレクションは、「不思議の国のアリス」で現実と夢を行き来するアリスのよう。時代やスタイルに限定されないチャイルド・ウーマン、またはフラワー・ウーマンの幻想的なストーリーに仕上がっている。

ダニエル・ローズベリーが今回スキャパレリで表現したのは、オートクチュールへの愛。出発点は、彼が骨董品店で見つけた1920-30年代のリヨンのリボンだったとか。この素材をはじめ古いもの、古いテクニックを使ってこそ新しいクチュール、“クワイエット”ではなく例えばバロックなスタイルでもモダンなものを目指そうと。例えば、かつては猿の毛皮で仕立てられていたアウターは、グリセリンにつけてケラチンで磨いた羽根で表現。一方メゾンのシグネチャーである目や鼻と言ったアナトミー・モチーフも健在だ。彼の試みは見事に成功し、2025年にあるべきクチュールの姿が明確に提案された。

今回も、ヴィクター＆ロルフの独特なウイットは形になった。24のルックにはすべてイタリア・コモ地域の生地メーカーRuffo Coliによる同じ素材を使い、アイテムも３つのみ。自ら課した制約の可能性を探ったコレクションは、デザインと生産の簡略化という意味で賢くもある。モデルが登場するたびにルック番号に続いて読み上げられたのは、「シルクガザールのベージュのトレンチ、シルクガザールの白のシャツ、シルクガザールのブルーのパンツ」とまったく同じ内容。しかもAI再生の声が、古風でシリアスなプレゼンテーション形態とのギャップを際立たせる。またこのメソッドのおかげで、ロング、ショート、デイ、ナイト、ミニマル、バロックと言ったバリエーションが明確に打ち出された。こんな風にコンセプチュアルなコレクション作りや見せ方は、ヴィクター＆ロルフのシグネチャー。彼らの過去のプレゼンテーションから、モード史に刻まれた幾つかが思い出される。例えば、1960年代にクリストバル・バレンシアガがスイスの生地メーカー「エイブラハム」と共同開発したシルクガザールの残り生地だけで仕立てた「ブラックライト」コレクション(1999春夏クチュール)。マトリョーシュカのように、一人のモデルが重ねて着ていた複数のドレスを次々とあらわにした「ロシアンドール」(199-2000秋冬クチュール）、フィナーレ〜マリエから始まってファーストルックへと逆戻りした”アップサイドダウン”ショー(2006年春夏プレタポルテ）など。

デザイナー交代劇が相次いでファッションの流れが大きく変わろうとしている中、オートクチュールでこそ自由な創造性が発揮される、と確信できたシーズンだった。

ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌによるディオール ファインジュエリーの新作は、76点から成る「ディオール ミリー ダンテル」コレクション。パリ郊外ミリー ラ フォレのムッシュ ディオールの庭園と、フランス語でレースを意味するダンテルの融合だ。ゴールド（イエローゴールド、ホワイトゴールド、ピンクゴールド）で象った繊細かつグラフィックなレースのモチーフには、花、葉、木立や枝のオーガニックな形がまるで風景を描くように絡み合い、カラフルで華やかな、そして極めて豪奢なのにポップなヴィクトワール独特の世界を展開した。

Jewels for the home と題されたレポシのコレクションで、ガイア・レポシは、アートとデザインの世界をクロスオーバー。メゾンの３つの既存コレクションと７月にフルラインナップで発表される新作からインスパイアされた４点（ランプ、ボックス、手鏡、グラス）は、デザインを編集・制作するインヴィジブル・コレクション（Invisible Collection）により実現した。デュオ・デザイナーのキャンベル/レイは、ペアカットのダイヤモンドが浮いているように見えるアイコニックなセルティ シュル ヴィデへのオマージュとして、ムラノガラスを使ったテーブルを提案。設置の会場は19世紀にナポレオンのために開かれた木のパネル加工のショールーム、フェオー・ボワズリー（Féau Boiserie）。ジュエリーとデザインの接点を感じ取れる、イマージブなプレゼンテーションとなった。