【バレンシアガ】 ピエールパオロ・ピッチョーリの初クチュールコレクション

ピエールパオロ・ピッチョーリがクリエイティブ・ディレクターになって初めてのオートクチュール・コレクションなことから、前評判も高かったバレンシアガ。デムナの時代から年に一度、夏のみの発表となり、今回は55回目を数えるオートクチュールのショー。彼が見せたのは、職人たちの手仕事を何よりも大切にする従来の姿勢と、素材開発やフォルムの探究、そしてときには厳格なまでのシンプルさと贅を尽くした装飾性を融合させた、モダンクチュールだ。

ピエールパオロはファーストルックから、アイデアを明確に打ち出した。クチュールTシャツとも言えるシルクのダッチェスサテンのトップに合わせたのは、チノパンやサファリジャケットを思わせるベージュのワイドパンツ。シルクガザールで仕立てたバルーンシルエットのジャケットには、全面にフェザーの刺しゅうが施されている。ルックの順番も、彼にとっては大切な表現の一つ。美しい色彩、趣向を凝らした素材によるアイテムのいくつかは、少し後に続くルックでは同じデザインを黒で見せ、視線をフォルムにフォーカスさせた。

フォルムの構築性の秘密は、見えないところに秘められている。カシミアのテーラードコートやドレスがモデルの体に完璧に添いつつ、極めて軽やかに見えるのは、内側からレザーの構造で支えられているから。着用者それぞれの体を３Dデジタルスキャンし、体型だけでなく姿勢も鑑みて形作った、まるで柔軟性のある鎧のような裏打ちなのだ。見えない部分での革新性で言うと、特筆すべきはエーエムシルク（AMSilk）。バイオエンジニアリング（ここでは微生物による発酵技術）で作ったタンパク質を素材とした、再生可能なシルク代替素材である。天然のシルクやクモの糸を使用しないことから、ヴィーガンシルクとも言われる生地の分子構造はクモの糸に近く、その引張強度はスチールの約2.5倍だとか。
また、ピエールパオロが2026年春夏のデビューコレクションで表地に使用したネオ・ガザールは、今回服の内側の構造にも用いられた。ちなみにオリジナルのガザールは、メゾンの創始者クリストバル・バレンシアガが1958年にスイスのテキスタイルメーカー、アブラハムと共同開発した、２本どりの糸を撚ることで軽やかさに張り感を加えたシルク。ネオ・ガザールでは、フォルムの型作りに適しているという特性はそのままに、コットンを加えてやや柔軟性を出した。
「探究し、試み、そして記憶を辿りました。(…)これが、今のバレンシアガ クチュールです」と、ピエールパオロ。この姿勢は、今後もクチュールだけでなく、バレンシアガの新たな指標となるだろう。